De Vienne à Bucarest à vélo ; une petite aventure le long du Danube

On traverse enfin le Danube qui est naturellement bien plus large qu’à Ulm, seule autre ville dans laquelle j’avais pu voir ce fleuve que nous allons plus ou moins longer jusqu’à Budapest.

Sur le coup, c’est pas encourageant… si tous les 20 km, on en rajoute 10, on arrivera à Bucarest mi-septembre ! Les premiers km de pistes à la sortie de Vienne sont aussi assez étranges. Il s’agit d’une zone naturiste et malgré la fraîcheur matinale (il est à peine 9 heures) certains sont déjà en place, sur leur serviettes, au bord de l’eau…

Bref, après un peu de repos on ressort de la ville bien décidés à rejoindre la frontière hongroise. Pour cela, nous ferons une grosse vingtaine de km sur une autre digue, cette fois-ci goudronnée qui semble être le rendez-vous des patineurs slovaques. Le spectacle n’est pas décevant, les patineuses en maillot de bain sont une agréable compagnie même si je pense apprécier le spectacle plus que Dagmar qui profite de l’asphalte pour faire gonfler notre moyenne… Nous arrivons enfin à la frontière hongroise et nous décidons que notre destination sera Dunakiliti.

Le premier contact avec les hongrois est difficile. Nous cherchons une pension mais la langue ne ressemble à rien de ce que nous connaissons et l’allemand, l’anglais ou encore moins le français ne nous permettent pas toujours de communiquer comme nous aimerions… Après 125 km, nous finirons par trouver une chambre dans une pension. La femme parle allemand et fait semblant de tout comprendre mais son Ja-Ja agrémenté d’un sourire étrange me fait penser qu’elle bluffe ! Peu importe, nous déballons nos affaires, attachons les vélos et prenons enfin une douche avant de partir à la recherche d’un restaurant…

Première surprise, de notre balcon, nous avons une vue imprenable sur un de ces châteaux d’eau qui parsèment la campagne hongroise et plus tard aussi les environs de Bucarest. Chaque village hongrois a son clocher et son château d’eau !  Chercher un restaurant un dimanche soir dans la campagne hongroise n’est pas une chose facile. La bourgade étant tout de même assez importante, nous ne nous faisions pas trop de souci.,.. Nous aurions du ! Après une petite heure de marche et une bière bue dans un restaurant qui ne servait pas à manger ce soir là (!!!), nous atterrissons dans un hôtel de luxe dont on se demande comment il a bien pu pousser dans cet endroit… Nous sommes les seuls clients du restaurant. Un couple joue au bowling dans la pièce à côté. Je ne m’explique vraiment pas le pourquoi du comment de cet hôtel. Nous n’avons pas pris de photo de la ville, du coup, il nous est un peu difficile de faire partager notre étonnement. C’est peu important, des surprises, nous en aurons tous les jours. Celle-ci n’est que la première.

Komarom – Budapest

Komarom est une ville à la frontière Slovaque. La Danube séparant les deux parties de la ville.  Après avoir étudié le relief de l’étape, nous choisissons l’option de rejoindre Budapest en faisant les 50 premiers km en Slovaquie, le long du Danube. Ce tracé a l’avantage de ne pas avoir du tout de dénivelé !!!

 

Tiszakecske – Oroshaza

Nous partons donc, après un passage obligé par la boulangerie pour le ravitaillement en eau et autre petits encas… Après 10 km à tourner en rond à la recherche du chemin indiqué, après avoir demandé 4 fois notre chemin et avoir reçu 4 réponses différentes, nous optons pour prendre la route sur laquelle un hypothétique problème nous attend..

C’est sympa de rouler gaiement au devant d’une nouvelle galère… après 5 km, le voilà notre problème : le bac qui doit nous faire traverser n’est plus en activité.

Nous sommes donc devant une rivière d’une cinquantaine de mètres de large, sans pont ni bac. Un pêcheur un peu bourru à qui nous demandons ce que nous pouvons faire nous indique la digue et nous invite à la suivre sur 10km. La digue, c’est à peine un chemin caillouteux… plutôt une étroite bande de terre surélevée et recouverte de pierres et de mauvaises herbes !

A ce stade, ça nous calme un peu, et on n’est pas motivé du tout pour faire les 10 km pour trouver un pont pour ensuite se taper 10 autres km dans l’autre sens. Disons que face aux 50 mètres qui nous séparent de l’autre rive, 20 km, on trouve ça un peu exagéré et rude au réveil !

Devant notre mine certainement dépité, le pêcheur nous propose finalement de nous faire passer sur sa barque. Ce sera chacun notre tour et sans problème, juste la peur de faire tomber les vélos dans le fleuve.

On a eu ainsi notre première leçon sur l’importance des ponts. Nous en aurons d’autres par la suite !

Après l’avoir remercié chaudement nous voilà repartis et au détour d’un bosquet, nous voyons une biche traverser la route juste devant nous.

Nous avançons donc en direction d’Oroshaza, ville thermale qui devrait logiquement être notre dernière étape 100% hongroise. C’est ce jour là que nous avons compris que le sud-est de la Hongrie était le début du grenier de l’Europe

D’une platitude extrême, les rares routes sont ennuyeusement droite sur parfois 15 kilomètres pour bifurquer de quelques degrés avant de reprendre leur tracé monotone entre les champs de mais, de tournesol ou de mais ou encore de tournesol…

Quand ce ne sont que des champs de foin, on observe le travail manuel des habitants et on croise nos premières charettes de foin !

Alors qu’il ne nous reste qu’une petite heure avant d’arriver nous essuyons le premier gros orage avec de la grosse pluie qui mouille et surtout du vent violent. Nous improvisons une petite pause sous un abribus troué par la rouille et on attend sagement que ça passe, en espérant d’ailleurs que ça passe…

Oroshaza, nous voilà !

Encore une ville dont nous ne verrons rien puisque nous nous rendons directement aux thermes pour y trouver un hôtel et une source d’eau chaude. Tout cela est un peu en dehors de la ville et à vrai dire, peu importe, nous préférons nous prélasser dans les bassins extérieurs. La encore l’eau est bien sombre mais n’a pas cette odeur désagréable de la veille.

Aux thermes nous préférons les bassins d’eau chaude extérieurs à la piscine intérieur, ses toboggans et ses cris d’enfants qui résonnent. Dehors, juste quelques curistes évoluent au ralenti entre les jets massants et les bulles, le soleil est déclinant, les oiseaux chantent encore, on est bien !

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En route vers la Roumanie

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Arad -Caprioara

Mais bon, personne ne m’a forcé à venir et puis je suis venu ici pour y vivre quelque chose plus que pour simplement y faire du vélo.

Et question d’y vivre quelque chose, cette première étape 100% roumaine va contenter mes attentes !

En fait, il ne nous est rien arrivé de particulier cette journée là mais ce fût tout simplement notre premier contact avec la campagne roumaine profonde. Celle où les routes ne sont pas goudronnées, où les chemins qui relient 2 villages sont complètement défoncés, où la volaille (oies, canards, poules, dindons, etc.) se promène en liberté au milieu des hameaux…

(ici, la première ‘petite’ ville : Lipova avec son marché noir dans le coffre des voitures)

Les hameaux justement, les maisons tiennent encore debout, mais nous sommes parfois surpris de voir des rideaux aux fenêtres de ce qui ressemble plus à des ruines qu’à autre chose.

Je pense qu’on connaît tous un peu ça. en France, quand on va à la campagne dans un village un peu isolé, il existe toujours une ferme à l’écart où subsistent encore dans la cour quelques bouts d’épave de voiture, des pneus qui traînent de-ci de-là, des outils agricoles sales ou rouillés, un véritable bric-à-brac de choses usées qui attendent qu’on leur trouve un nouvel usage. Tout cela donne une impression de saleté qui vient surtout du fait que les habitants ont plus à faire dans les champs ou avec les animaux qu’à nettoyer devant la porte de leur grange.

Et bien dans cette campagne roumaine où peu de touriste doivent mettre les pieds, c’est un peu comme si il y avait des villages entiers de ces fermes là… Les villages sont la plupart du temps conçus tout en long, parfois étalés sur plusieurs kilomètres. Derrière chaque maison, un bout de jardin.

Certains villages semblent vraisemblablement vivre en autarcie ou presque. Des puits devant chaque maison et parfois dans certains villages, des tuyaux jaunes fraîchement installés nous font penser que certains endroits reculés n’ont pas l’eau courante ou alors viennent juste de se la faire installer.

Tout cela n’est pas vraiment dérangeant, ce qui parfois est étonnant (pour ne pas dire perturbant), ce sont les habitants de ces villages.
C’est l’été, vacances scolaires obligent, nous rencontrons beaucoup d’enfants et aussi énormément de vieux, assis devant leurs portes, sur un tronc, ou une pierre, dans le meilleur des cas, une chaise. Il sont là, chacun devant leur maison, parfois regroupés entre voisins, un petit groupe de 2 ou trois.

Nous les saluons tous et ils nous répondent quasiment tous avec la main, ou en esquissant un geste et un sourire. La plupart des anciens n’ont plus de dents ou juste quelques unes, Quant aux jeunes, passé 25 ans, il leur en manque déjà parfois une ou deux.

C’est ainsi que nous traversons une douzaine de villages ce premier jour, avec à chaque fois l’envie de prendre des photos des gens, des maisons, de faire des vidéos… Mais nous avons souvent l’impression que les habitants nous regardent comme des phénomènes de foire, avec nos vélos peut être un peu trop rutilants, nos casques et les toiles fluos qui protègent nos bagages de la boue et parfois de la pluie.
Et puis traversé un village, la caméra à la main ne me tente pas du tout, je trouve que ça donnerait un petit côté  »Safari en Roumanie » qui ne me plaît pas.
Du coup, je ne prendrais ce jour là qu’une vidéo, alors que le temps se gâte et que tout le monde est rentré chez soi, sauf nous deux qui avons encore une quarantaine de km à faire. Alors que nous traversons un village désert et que seul quelques oies traînent encore dehors.

Un peu plus tard, nous prendrons effectivement un peu de pluie, mais rien de bien long ni bien méchant.

Nous nous rendons compte ce jour là qu’il va être difficile de trouver une pension alors nous décidons de nous rendre à Savarsin qui propose vraisemblablement un camping. C’est une petite ville située dans la vallée que nous suivons, mais de l’autre côté du fleuve…
Il commence à être tard, environ 19 heures, et un bon orage se prépare. On commence sérieusement à se dire que l’idée de camper n’est pas la meilleure qu’on ait eu, surtout avec notre équipement de piètre qualité.
Quoiqu’il en soit, on a peu de chance de trouver une pension ou un hôtel dans le coin où on se trouve… Alors qu’on arrive au pont pour se rendre à Savarsin, nous tombons de notre chaise, enfin de nos selles, enfin, façon de parler… C’est à dire que le pont est bien là, mais il n’en reste que l’armature métallique. Le tablier a disparu, et puisque le pont rend quand même service, ils ont eu la bonne idée de tendre des planches entre les poutres métallique.

J’ai regretté tout le long du voyage de ne pas avoir sorti l’appareil photo ce moment là. Sur le coup, on ne rigolait pas trop. Des jeunes qui trainaient par là ne comprenaient pas notre appréhension à traverser le pont sur des planches un peu trop souples à mon goût avec nos vélos et nos bagages…

C’est clair, il aurait fallu faire plusieurs aller-retours, d’abord avec les bagages, puis ensuite avec les vélos, mais on n’était que moyennement emballé par l’idée. Je pense que seul, avec mon vélo, j’aurais au moins tenté de le traverser une fois. Mais là, le vélo n’est pas le mien, et surtout Dagmar a le vertige, donc, l’entreprise est compromise. 50 mètres sur des planches souples juste posées, même pas fixées, avec une largeur de chemin d’au mieux 80 cm, ça n’est pas engageant surtout quand on a déjà 95 km dans les jambes.

(Le pont ressemblait un peu à celui là, mais sans tablier !)

On est à ce moment quelque peu dégoûté car il se met à pleuvoir, qu’il fait très sombre et qu’on ne sait pas où dormir…
On décide alors d’avancer en se disant qu’on trouvera bien un bout de forêt, ou un abri sous lequel on pourra poser la tente.

Un miracle est alors survenu ! Dans le village suivant, nous apercevons un panneau  »pensiunea ». Des gens nous indiquent qu’il faut monter sur le flanc de la colline et qu’à la sortie du village se trouve la pension.
Le village est comme les autres. Le chemin est défoncé, la volaille, malgré la pluie traîne encore un peu dehors…

C’est alors que nous tombons sur la-dite pension : une villa avec des cabanons super bien aménagés. Tout à notre joie de trouver quelque chose de si incroyable dans cet endroit accessible pas aucune route goudronnée sur plusieurs kilomètres, nous demandons une chambre sans poser aucune question de prix.

La facture sera salée pour l’endroit dans lequel nous nous trouvons : 70 euros avec le repas du soir et le petit déjeuner.

Vu le luxe relatif des équipements ( serviettes, savons, … à disposition) c’est certainement le prix que nous aurions payé aux abords d’une grande ville, mais vu le trou dans lequel nous étions, cela est un peu exagéré.
Toutefois les BMW et autre Porsche Cayenne garées devant la maison auraient dû nous mettre la puce à l’oreille.

Peu importe, nous ne pouvions de toute manière pas faire autrement !

Les autres locataires sont chaleureux et parlent anglais, allemands ou espagnol si bien que nous pouvons échanger un peu avec des roumains, qui nous parlent de leur pays et nous donneront quelques conseils pour notre tour et quelques infos pour comprendre la Roumanie.

Caprioara -Deva

Deva – Sebes

 

Il est 14 heures, nous avons la carte, nous avons encore 70 km pour rejoindre Sibiu, mais nous avons là un moral d’acier et nous sommes de super bonne humeur !

Toujours décidé à ne pas rouler sur la nationale, malgré l’heure avancée, nous prenons des routes connexes qui rallongent les distances, mais peu importe.
Nous montons nos premières vraies côtes : 4 kilomètres d’ascensions quand, une fois en haut, un orage éclate violemment.
On en voit pas à 30 mètres tant la pluie est dense et l’eau coule dans nos yeux.
La route est particulièrement mauvaise dans la descente.
Nous roulerons ¾ d’heures sous une pluie battante jusqu’à trouver refuge dans un village.
Nous allons nous réchauffer dans un bar, bizarrement installé dans la cave d’un bâtiment. 3 jeunes jouent au billard dans le noir. Le patron nous dira 3 mots d’allemand :  »Entschuldigung : kein Strom » (désolé par de courant).

Les jeunes nous regardent tout en continuant leur partie de billard en aveugle.
Les toilettes de l’endroit sont certainement le truc le plus sale que j’ai vu de tout le voyage, et le patron nous fait payer le prix fort pour 2 cappucinos en poudre. Peu importe, disons qu’il a appliqué le prix  »touriste » et vu la pluie au dehors, disons le prix comporte le droit de rester au chaud et au sec.

L’orage passé, nous repartons. Alors qu’il faisait frais à cause de l’orage, le soleil revient soudainement et la chaleur humide est presque désagréable, d’autant plus que les chemins sont maintenant détrempés et nous avançons péniblement dans la boue, en tout cas, au prix d’un gros effort. Les chemins légèrement sablonneux dans cette endroit nous donnent l’impression de rouler sur une plage, là où les vagues viennent mouiller et tasser vaguement le sable.

Après quelques accélérations difficiles dans ces chemins, mais nécessaires à cause des chiens, nous arrivons à Amnas.
Encore une fois, c’est un village tout en long où nous sommes supposés bifurquer. Il est toujours difficile de savoir où il faut tourner puisque le village indiqué par un point sur la carte ne correspond pas vraiment 2 kilomètres d’alignement de maison que nous voyons. Alors que nous arrivons à une fourche (un croisement net à angle droit serait trop facile) nous demandons alors notre chemin pour aller à Mag. Une femme nous indique alors une direction : celle de la rue qui monte.

 

Nous reprenons notre souffle car depuis Sebes, nous montons lentement mais surement et l’action conjugué de ces longs faux-plats et des chemins très lourds nous a cassé les jambes.
Alors que nous sommes là, j’entends la femme et un homme discuter. Je crois comprendre que l’homme demande ce que nous voulons, et la femme répondre quelque chose avec ‘Mag’ et elle termine en rigolant.
Nous comprendrons plus tard qu’elle s’est bien foutue de nous.

Nous voilà donc parti, le chemin qui monte est non seulement mauvais mais a une pente qui devient vite douloureuse pour les cuisses. Après une montée droite et violente, le chemin se met a dessiner des lacets interminables. Il nous faudra nous arrêter plusieurs fois et je pousserais même mon vélo sur quelques dizaines de mètres alors que Dagmar refusera obstinément de le faire..

Une fois en haut, nous avons une vue magnifique. Nous sommes sur un plateau avec les premièrs sommets des carpates à l’horizon.

Nous roulons encore quelques kilomètres et rejoignons anormalement la nationale sans jamais avoir vu Mag. Nous demandons alors notre chemin et comprenons la mauvaise blague. Pour Mag, il faut tout redescendre et prendre l’autre chemin dans Amnas !

Pas  question, il commence à être tard et nous nous décidons à prendre la nationale sur une vingtaine de km jusqu’à Sibiu.

Le point positif, c’est que la route est large, qu’il existe une sorte de bande d’arrêt d’urgence ou de voix pour les véhicules lents dans les montées..

Nous finirons par atteindre Sibiu en 20 km de route rapide au lieu des 30 ou 35 de chemin boueux. Finalement, cette méchante blague nous aura permis d’avoir un panorama magnifique, de croiser quelques ânes, et surtout d’arriver à Sibiu avant la nuit.

Sibiu est la capitale européenne de la culture 2007. Cela signifie que cette ville magnifique accueille cette année de nombreux touristes et propose de nombreuses attractions culturelles comme un concert de métal le soir ou nous arrivons !!!

C’est une ville idéale pour faire notre journée de pause, d’autant plus que Dagmar connait ici une amie que nous allons pouvoir rencontrer et qui va, avec son ami, nous faire changer notre idée de fin de parcours pour nous rendre à Bucarest.

Sibiu, perle de Transylvanie

Sibiu – Balea Cascade

Vidéo Sibiu – Balea Cascade – 372

 

Comme nous prévoyons de camper et que nous ne comptons pas pouvoir trouver d’eau avant plusieurs dizaines de km après l’ascension, nous faisons le plein d’eau, histoire de corser l’ascension et de rajouter du poids !

Balea Cascade – Corbeni

Nous nous levons avec comme premier objectif d’arriver au sommet. Ensuite, nous prévoyons de redescendre dans la vallée. De longer un lac de barrage et d’atteindre Curtea de Arges.

Les 13 premiers kilomètres seront infernaux !  Comme prévu.
En fait, nous partons lentement et calmement, fort de notre expérience de la veille, la précipitation n’apporte rien, nous savons que quoiqu’il arrive sur une bonne route, avec nos vélos, nous arriverons en haut. Tout est une question de temps.

Les 6 premiers km, autant dire la première heure, passe très vite, nous voici sur un plateau et face à nous la route en lacets qui serpente jusqu’au sommet.

Il nous reste 7 km, et ils sont là face nous.

Maintenant les voitures qui nous doublent ou que nous croisons klaxonnent toujours autant (depuis l’arrivée en Roumanie, dés que nous partageons notre route avec des voitures, nous sommes continuellement klaxonnés) mais certains ralentissent, tendent le pousse ou poussent des cris d’encouragement.

La veille, nous avons vu 2 autres cyclistes qui eux descendaient, mais nous sommes aujourd’hui les seuls à affronter la bête.

Je garde en souvenir un motard autrichien (qui de par son origine, doit s’y connaitre en route de montagne !) qui a ralenti devant chacun de nous, agitant son pouce en se retournant pour témoigner son respect pour ce que nous faisions.

Nous nous sommes bien sûr arrêtés quelques fois, mais moins que la veille, disons environ tous les 3 km.
Arrivés en haut, c’est avec une joie partagée que nous franchissons les derniers mètres qui mènent à l’arrivée du téléphérique et qui signifient la fin de ses 25 km d’ascension.

Nous passerons un peu de temps en haut, afin de prendre le temps d’observer le panorama et de nous préparer à redescendre.  Et puis nous aurons aussi notre berger mélomane pour apporter une petite touche d’authenticité dans cet endroit qui devient un haut lieu du tourisme dans le coin…

 

En fait, il ne s’agit pas d’un col comme on l’entend habituellement, il nous faut tout d’abord passer un tunnel pour apercevoir l’autre vallée.

Ce tunnel, long de 850 mètres n’est absolument pas éclairé et nos modestes loupiottes ne sont pas l’idéal car même si la route était jusque là la meilleure que nous ayons pu avoir, le revêtement dans le tunnel réserve quelques pièges que nous saurons heureusement éviter.

La descente :

25 kilomètres de descente, tout d’abord en lacet, puis ensuite, à flanc de montagne, dans la vallée.
Le long du torrent, de nombreux campeurs sauvages profitent du soleil et de la nature (si on est capable de faire abstraction des tonnes de déchets laissés par les campeurs précédents)…

(vue de l’autre côté du col)

Nous arrivons enfin au lac de barrage. Notre première déception est que nous ne longeons pas vraiment le lac, mais que nous sommes sur une route forestière surplombant l’eau que nous apercevons de temps en temps.

Alors que nous pensions en avoir fini des ascensions, la route est continuellement en train de monter pour mieux redescendre. La mauvaise blague, c’est que nous n’avions pas compté que cela durait 30km ! C’est interminable, nous avons beau nous dire à chaque monté que c’est certainement la dernière et que ce sera toujours ça de plus à redescendre, chaque nouvelle côte nous mine un peu plus.

De plus, durant les 55 km depuis le sommet jusqu’au barrage, nous ne croiserons aucun village ou bar ou même hameau, rien pour acheter de l’eau qui commence à manquer…

Ce qui nous préoccupe aussi, c’est que nous n’avons toujours pas retiré d’argent depuis Sebes et que nous ne ne savons pas si le virement est enfin arrivé.
Pour cela, nous voulons arriver à Curtea de Arges, premier distributeur depuis Sibiu.

Arrivés au barrage, nous revoilà à redescendre sans cette fois devoir remonter… Mais nous en avons plein les bottes…

Nous déclarons forfait et nous nous arrêtons à Corbeni, dans une pension, chez une vieille dame qui sera toute contente que nous lui montrions les photos que nous avions prises de Sibiu et de la cascade .

A peine levés, nous voulons vérifier que nous pouvons retirer de l’argent. Il nous reste un peu plus de 20 km à faire en léger faux-plat descendant avant le premier distributeur. Nous les ferons en 45 minutes. Nous roulons comme des fous. devant le distributeur, suspens…  Je crois que ni elle ni moi n’avons jamais été si content de retirer de l’argent !

Nous décidons de nous offrir un restaurant, car après 2 jours à manger des tartines de pain raci, nous commençons à avoir envie d’autre chose.

Le problème maintenant que nous avons de l’argent est que nous sommes samedi, après le 15 Aout, et que la Roumanie tout entière semble avoir décidé de se marier ce week-end là.

Tous les restaurants que nous trouvons sont complets ou réservé et nous finissons pas échouer dans une sorte de cafétéria peu alléchante.

Le reste du chemin se fera sur les routes. Nous avons l’impression, après cette étape de montagne, que nous avons maintenant tout ce que nous étions venu chercher et l’envie de traverser les villages isolés ne nous enchante plus guère et nous sommes pressés d’arriver à Bucarest.

Nos hôtes de Caprioara nous avaient prévenus, dès que nous franchirions les Carpates, une fois côté Bucarest, ce ne serait plus la même Roumanie. C’est le cas. Tout semble un peu plus ‘neuf’ et propre. (toute proportion gardée avec ce que qu’on peut appeler neuf, puisque ici, il semble qu’ils soient passés experts dans l’art de faire du moins vieux avec du vieux). Peut-être aussi n’avons nous pas vu  »l’envers du décor » en restant cette fois-ci sur les routes principales.

Une anecdote particulière : alors que nous roulons à la sortie d’une petite ville, après avoir vu un cortège pour un mariage, nous en doublons un autre avec une charrette à l’arrière de laquelle se trouve quelque chose. Comme de nombreuses personnes suivent le véhicule et des enfants sont assis sur le bord de la ‘remorque’, je me demande
bêtement si il ne s’agit pas d’une coutume pour un mariage, mais la vue d’une vielle dame couchée sur des draps, les bras ramenés sur la poitrine, ainsi qu’un petit coup d’oeil en arrière pour apercevoir un groupe de mamies habillées de sombre me font comprendre que je viens de voir une morte sur le chemin du cimetière.

Nous filons donc en direction de Bucarest, en essayant de nous en rapprocher le plus possible. Nous nous fixons des objectifs que nous allons à chaque fois repousser.
Tout d’abord Pitesti à 75 km de notre départ. Le guide indique : ville industrielle, sans aucun intérêt, et des commentaires du genre:  »s’y arrêter éventuellement pour passer la nuit si pas d’autres solutions… » Je caricature un peu, mais pour avoir traversé la ville en entier, je donnerais le même conseil. Rien à voir,  circulez
.
C’est pourtant à Pitesti, en y arrivant par les faubourgs nord qu’on fera notre seule expérience désagréable avec les autochtones.

Tout le long de notre périple, nous avons croisé des gens dont nous n’arrivions pas à interpréter le regard. Il est clair que maitriser la langue nous aurait aidé à comprendre un peu mieux ce qu’il pensaient. Nous avons parfois eu l’impression de passer pour des fous à leurs yeux ou bien et plus rarement, d’être aux yeux de certains des portefeuilles ambulants. Bien sûr, ce n’est qu’une impression et je ne peux pas affirmer avec certitude que c’était le cas, mais nous avions été arrêtés une fois dans un village par un jeune qui nous a demandé si nous parlions français. En pensant pouvoir échanger un peu, nous nous étions arrêtés mais la conversation a vite tourné court quand il nous a directement demandé si nous avions des cigarettes, puis sa mère et sa soeur nous ont réclamé du chocolat ou des bonbons. Nous n’avions rien de tout cela et nous fûmes surpris de voir que la première boutique 5 km plus loin proposait tout cela. Si ils nous les demandaient c’est tout simplement qu’ils ne pouvaient vraisemblablement pas se les payer.

Mais les derniers kilomètres avant Pitesti, nous avons perçu de drôles de regards dans les yeux des gens au bord de la route.
Alors que je roulais devant, j’ai vu un enfant ramassé une poignée de gravier et faire mine de les lancer. Sa mère d’un mouvement de bras l’en a empêché. J’ai alors rapidement pensé à une simple bêtise, provocation d’enfant et puis vient le tour de Dagmar de passer devant ce groupe et là, c’est la mère qui lui jettera un bâton.

Heureusement plus d’incompréhension que de mal, une petite marque sur la cuisse et rien de bien méchant mais juste un geste que nous n’expliquons pas vraiment.

Nous traversons donc Pitesti en rallongeant notre parcours de 20 km pour rejoindre Topoloveni… Là encore, nous arrivons et ne trouvons rien de bien sympathique à cette ville alors nous décidons de pousser jusqu’à Gaesti encore 20 km plus loin et où nous arriverons à 19h30.

Entre temps, alors que nous faisons une pause quelques km avant notre destination, un cyclo polonais s’arrête afin d’échanger quelques infos avec nous… Il vient de faire 125 km et pense en faire encore 30 !! Déjà impressionnant, mais pour nous rassurer nous tombons d’accord Dagmar et moi sur le fait que quand on est seul, on a rien d’autre à faire que de rouler jusqu’à ce que la nuit tombe !

Il est chargé comme une mule, et nous indique que cela fait maintenant 50 jours qu’il est parti et qu’il est sur le chemin du retour après être parti de Pologne pour traverser la Russie, l’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, puis ensuite la Hongrie et la Slovaquie !!! Il en est déjà À 5000 km ! Polyglotte, il s’arrange pour planter sa tente chez les habitants…
Comme il lui reste des km pour ce soir, notre rencontre se fait brève. Nous lui souhaitons bon courage pour la suite, car il veut lui aussi monter au col d’où nous venons mais dans ce sens là, je ne le recommanderais pas…

Nous repartons donc à notre tour et partons à la recherche d’une chambre d’hôtel. Chose qui va se révéler être une vraie galère pour les mêmes raisons que celles qui nous ont empêchés de trouver un restaurant à midi. Toutes les chambres sont réservés en raisons des nombreux mariages ce samedi.

Après avoir traversé plusieurs fois la ville, nous voilà, sur les indications de 2 pompistes au premier abord peu coopératifs, sur la route de Dragodana où nous sommes censés trouver de quoi dormir.
La route est plus longue que prévu, on commence à se dire qu’il va falloir planter la tente dans les bois quand nous apercevons enfin l’hôtel.
Malgré 2 mariages simultanés dans les lieux, ils ont encore une chambre pour nous et le restaurant est même encore ouvert. Juste, il ne faut pas être pressé puisque les mêmes serveuses s’occupent du restaurant et du service dans les 2 salles de mariages.

Dernière étape entièrement plate. Nous sommes dimanche et pressés d’arriver enfin à Bucarest. Comme une des rares autoroutes du pays fait sensiblement le même trajet que nous, la nationale est complétement dégagée et malgré notre décision du début, nous roulons toute la journée sur la nationale.

Seul problème, le vent. Nous avons un vent de face véritablement épuisant. Dagmar propose alors que nous nous relayions sur cette étape et je comprends alors ce jour là que je me suis bien fait avoir pendant 1100 km. Comme c’est agréable d’être derrière ! Nous nous relayons donc tous les kilomètres, chaque nouvelle bornes annonce successivement ou bien un kilomètre de repos ou bien l’assurance de ramer seul devant !

Les 20 derniers km sont de la 4 voies, mais nous n’avons pas l’envie du tout d’essayer de trouver des chemin de traverse nous faisant passer trop longtemps par la banlieue de Bucarest. Nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre et la petite aventure à Pitesti nous a laissé perplexes.

Alors nous roulons sur la 4 voies. Cette fois nous nous faisons doubler par tous les fous du volant du pays. (en fait, je crois qu’ils ont juste tous dingos et que là on avait juste un échantillon représentatif !)

Un policier en voiture nous dira vaguement quelque chose avec son haut-parleur, mais désolé nous ne parlons pas la langue… Il nous doublera et nous n’entendons plus parlé de lui.

Nous avons dans l’idée de trouver un hôtel près de l’aéroport. En fait, il y en a deux à Bucarest, et nous devions voler à partir de celui qui est le plus dans le centre  (je dis nous devions, car German Wings nous a fait une blague en  nous envoyons un mail de dernière minute pour nous dire que finalement on partirait de l’autre aéroport ! Pas de bol, on avait pas nos Palm avec nous pour checker nos mails entre deux coups de pédale ! (Grrr)  cela nous coutera un petit stress le jour du départ puisque il nous faudra rejoindre l’autre aéroport, de nouveau sur une quatre voies, mais pas un dimanche !

Car c’est cela qui est bien ! nous entrons dans un Bucarest écrasé par la chaleur et quasiment vide.
Après quelques tours et détours, nous ne trouverons pas d’hôtel potable autour de l’aéroport, enfin, tous un peu cher et nous décidons alors d’aller dans le quartier de la gare nord.

Après un essai dans un hôtel indiqué dans un guide, nous finirons par atterrir à l’hôtel IBIS qui est après notre périple un véritable luxe ! On est d’accord, ce n’est pas très typique, local, ou que sais-je encore, mais on s’est dit qu’un peu de clim, des petit-dejs continentaux et un vraie salle de bain seraient agréables.

Le quartier de la gare est plus ou moins délabré mais je vous parlerais de la ville dans la partie suivante.