Week-end à Rome : les Gnous du Capitole di Roma

Autrefois, il y a fort longtemps, une époque si reculée que même la vénérable Mathusaline était encore trop jeune pour vendre des légumes au marché du Parc Floral, une faune sauvage, particulièrement massive et intimidante parcourait en toute liberté les forêts, les montagnes et les vallées de notre bonne vieille Europe, au péril des voyageurs aventureux qui s’y hasardaient imprudemment. Il suffit de lire les grands classiques (ou juste une page Wikipédia parce que bon, faut pas charrier non plus) pour s’en assurer. Ainsi, Tite-Live et Pline l’Ancien narrent avec force détails l’épopée d’Hannibal franchissant les Alpes à la tête de sa redoutable armée carthaginoise montée à dos d’éléphant, et Hérodote, lui, pimente ses récits des guerres médiques en y incluant des anecdotes cocasses où des meutes de lions, alors communs dans tous les Balkans, se mêlent de la partie, semant la confusion parmi les belligérants et terrorisant tout autant les guerriers grecs que les armées perses. Ambiance slapstick garantie. Et parmi nos classiques, n’oublions pas, bien évidemment, l’invention involontaire de la corrida par Astérix aux arènes d’Hispalis, où l’impitoyable gouverneur romain l’avait condamné à se faire encorner et piétiner à mort par un aurochs furieux, un énorme taureau sauvage alors très répandu sur tout le continent. Bref, à l’époque, on ne rigolait pas avec les grosses bêtes.

Depuis, les choses ont bien changé. Les fauves cruels du temps jadis, pourchassés sans merci par des populations peu soucieuses de préservation de la biodiversité, ont lentement disparu du paysage, et laissé la place à une faune nombreuse, grégaire et considérablement moins agressive (encore que sur ce dernier point, il y ait débat) : de vastes troupeaux de gnous. Et les gnous, c’est nous. La semaine dernière, à l’occasion d’un court séjour à Rome, j’ai pris conscience, que dis-je, j’ai été abasourdi, et presque asphyxié, par la nature essentiellement gnouesque de l’humanité.

Avec ses 2,7 millions d’habitants répartis sur presque 1300 kilomètres carrés, Rome est un peu plus peuplée que Paris, mais surtout dix fois plus étendue que la Ville-Lumière. La capitale italienne couvre aussi une superficie bien plus grande que Berlin, d’ailleurs, tout en étant nettement moins peuplée que la métropole prussienne. Dit comme ça, en regardant les données brutes, ce n’est pas la place qui semble manquer. Alors pourquoi se marche-t-on dessus en permanence ? À cause des touristes ?

Sans doute, mais alors quelque chose m’échappe : j’ai fait des recherches pour savoir si Rome était la ville la plus visitée en Europe, et même si les statistiques sont lacunaires, peu fiables et étonnamment contradictoires, elles ne placent jamais Rome en tête d’un classement toujours dominé par Paris et Londres, où pourtant les masses de gnous semblent bien moins nombreuses et compactes. En bref, quid? On n’en saura pas plus. Mais dans le fond, on s’en fiche pas mal des statistiques qui ne servent à rien puisqu’elles refusent de refléter la réalité ressentie. Au lieu de chercher vainement à creuser la question, revivons plutôt, en images, quelques temps forts du weekend d’un gnou au milieu d’autres gnous.

Mes amis de mon échange Érasmousse et moi avions prévu il y a quelques mois d’organiser des retrouvailles printanières dans une ville intéressante, et c’est Rome qui a remporté les suffrages. Aussi atterris-je à l’aéroport de Fiumicino un jeudi après-midi au terme d’un assez long voyage via Paris. Car voyez-vous, il y a misère de vols directs entre la Bundeshauptstadt et la Cité aux Sept Collines. Seuls EasyJet et Air Berlin font semblant de se livrer concurrence sur cette ligne, et à voir les tarifs qu’ils proposent, on sent bien que le cœur n’y est pas vraiment. Manifestement, l’Axe Rome-Berlin n’est plus que l’ombre de lui-même…Mais je m’égare.

J’atteris, disais-je, et retrouve dans l’aérogare une amie tout juste arrivée de Copenhague, certes, mais pas mes bagages, restés en villégiature à Paris. La nouvelle me navre, mais dans ma détresse je perçois tout de même le bon côté de la situation : je pourrai regagner mon hôtel sans être encombré de valises qui me seront gentiment livrées à l’hôtel Aphrodite, un hôtel de passe près d’une gare glauque un établissement correct près de la gare Termini où j’ai réservé une chambre avec mes amis. D’ailleurs, à l’arrivée à l’hôtel Aphrodite, le réceptionniste nous embrouille en soutenant mordicus que nous n’avions réservé que pour deux nuits au lieu de trois. Au bout de quinze minutes de palabres, l’incident est clos et nous récupérons notre chambre pour trois nuits comme prévu, mais je commence alors vaguement à me demander si chaque étape du voyage réservera une mauvaise surprise.

Après avoir triomphé de l’épreuve du réceptionniste, nous nous lançons enfin à la découverte de Rome ! Nous retrouvons une partie du groupe sur la Piazza del Quirinale, juste devant le palais aujourd’hui occupé par le président de la République italienne. Dans l’émotion des retrouvailles, j’en oublie même de prendre des photos de ce superbe endroit, ce qui ne me ressemble pas du tout… Après quelques joyeux échanges pendant lesquels nous profitons de la superbe vue dont on bénéficie depuis la plus haute des sept collines romaines, nous décidons qu’il est temps de passer aux choses sérieuses : nous mettons le cap sur le quartier de Trastevere, connu pour ses restaurants, ses bars, ses osterie et ses trattorie où l’ambiance est détendue et où tout est délicieux.

Le quartier de Trastevere, que certains d’entre nous s’obstinaient à nommer «Travestere», est tout bêtement appelé ainsi car c’est le seul quartier du vieux Rome à être situé «au-delà» du Tibre. Du fait de sa localisation sur la rive droite du fleuve, nettement séparé du reste de la ville, une population bohème et marginale y trouva refuge pendant des siècles, notamment quelques milliers de juifs (et sûrement une importante communauté du troisième sexe, ce qui expliquerait pourquoi nous persistions à commettre ce lapsus pendant tout notre séjour romain), avant que les papes n’exilent ces derniers au ghetto de Sant’Angelo du XVIème au XIXème siècles. Aujourd’hui, à l’image du quartier parisien du Marais, ce charmant dédale d’étroites ruelles est à la mode pour sortir le soir et se mêler, dans un joyeux tapage, à une foule de gnous jeune et bigarrée.

Enfin, nous franchissons en masse les portes du parc national musée, notre but de la matinée : un troupeau de visiteurs mugissant de plaisir se déverse à l’intérieur du musée du Vatican, un espace qui dépasse très vite toutes mes espérances. Nous avons eu tout à fait raison de payer un supplément de 7€ pour les audio-guides, ils en valaient largement la peine. Il y a tellement de choses à voir dans les onze musées du Vatican que je leur consacrerai un billet ultérieurement, si j’en trouve le temps et l’énergie. L’idée, en gros, c’est de visiter une succession de salles et de galeries plus somptueusement décorées les unes que les autres, et de découvrir dans chaque salle une impressionnante collection de peintures de maîtres, couvrant huit siècles, de la période gothique jusqu’au XXème siècle, avec bien sûr une certaine prépondérance de l’époque de la Renaissance. L’audio-guide tourne à plein régime : «Ici, dans les Salle des Signatures, le pape Grégoire VI avait l’habitude de rédiger et de signer ses bulles pontificales». «Aaaaah !» «Ici, dans la salle des Loges de Raphaël, le pape Urbain IX venait prier Saint-Augustin tous les quatre ans, le 29 février». «Oooooh !» «Dans le salon Sobieski que nous découvrons actuellement, le pape Jean XIV a définitivement statué que les femmes possédaient effectivement une âme, mettant ainsi un terme à 845 ans de controverse enfiévrée au sein de l’Église». «Ouaaaaaah !» «Dans la petite salle Borgia, somptueusement décorée de quatre fresques monumentales de Giotto, étaient installés les pots de chambre du pape Léon X». «Trop fooooort !» Et ainsi de suite.

Une des nombreuses tapisseries monumentales qui ornent certaines salles du musée

Nous (à savoir mes amis et moi) avons mis plus de trois heures à visiter cet espace incroyable, et encore, en pressant le pas sur les dernières salles avant la Chapelle Sixtine et après avoir pris un raccourci pas tout à fait licite… C’était tellement fascinant qu’on en oublierait presque les milliers de gnous autour de nous.

Les gnous à la Chapelle Sixtine

Vient le moment où nous pénétrons enfin dans la Chapelle Sixtine. Cela faisait à peu près deux heures que nous suivions des panneaux indiquant Cappella Sistina, en traversant toujours plus de pièces et de galeries aux somptueuses fresques. À ce moment de la visite, nous commencions tous à flancher, submergés par une si grande abondance d’art monumental et de symboles philosophiques et religieux des siècles passés. Par conséquent, pendant une minute ou deux, lorsque nous nous retrouvons dans cette vaste pièce sombre, aux immenses murs couverts d’une nouvelle série de fresques, nous ne réalisons tout de suite où nous sommes vraiment. Mais au bout d’un moment de flottement, nous repérons la fameuse peinture représentant la Création de l’Homme, assez discrète au milieu de toutes ces autres peintures monumentales qui ornent la voûte, et alors nous percutons enfin : oui, nous sommes bien en plein milieu de la Chapelle Sixtine de sa race! Enfin! Pareil, j’y reviendrai (peut-être) dans mon billet à venir sur le musée du Vatican. C’est vraiment un endroit unique au monde.

La moitié du plafond de la Chapelle Sixtine

Après une bonne demie-heure à scruter les fresques, à les photographier dans tous les sens, à nous tordre le cou dans des positions surnaturelles, à percuter d’autre gnous nez en l’air comme nous, nous quittons la Chapelle Sixtine. Il est bientôt 14 heures, la faim et la soif se rappellent à notre bon souvenir. Et puis, à ce stade, nous commençons à en avoir plein les bottes, de ces chefs d’œuvre de la Renaissance italienne, ces chérubins ailés, ces corps parfaits à la musculature pire que dans Men’s Health, ces reliefs dorés, ces têtes auréolées et couronnées de gloire, ces saints suppliciés… N’en jetez plus. Il est temps de s’accorder une pause.

Nous parvenons à une agréable cour arborée et fleurie qui sépare plusieurs bâtiments des Musées du Vatican : au lieu des senteurs de laurier et de jasmin, une alléchante odeur de pizza prosciutto e funghi parfume l’air. Après trois heures de spiritualité catholique à haute dose et d’exploration des plus hautes sphères du génie artistique de la Renaissance, nous voilà ramenés dans le monde des mortels par l’odeur du graillon… Je craque pour une part de pizza et la savoure sur une terrasse ensoleillée avec mes amis. Est-ce un avant-goût du Paradis ? Ce serait sûrement le cas s’il n’y avait pas eu environ 15 gnous se disputant chaque chaise disponible au soleil.

Un garde suisse solitaire devant l’une des entrées de la Basilique

Après un bon déjeuner, certes quelque peu expédié, sous l’œil peu amène de congénères affamés et impatients de récupérer nos sièges, nous nous mettons en route pour la Basilique Saint-Pierre, complètement à l’autre bout du «pays», ce qui représente à peu près quatre minutes de marche.

Sans surprise, la Basilique Saint Pierre est imposante avec ses volumes titanesques, ses marbres polychromes, ses ors qui brillent encore plus qu’un clip de Lil Wayne. Ça en met plein la vue, mais ce n’est pas trop mon style. La partie de la visite que j’ai préférée est l’ascension de la coupole, et surtout, la vue de tout là-haut sur le reste de la ville. La montée dans le dôme n’est pas particulièrement difficile. Les visiteurs ont le choix entre l’ascension bon marché (5€), uniquement par l’escalier, soit environ 550 marches, et l’ascension «confort», pour un supplément de 2€, qui donne accès à l’ascenseur, mais… il reste tout de même 320 marches à monter (ha ! ha !) par de petits escaliers sinueux et étroits. Les murs de part et d’autre de l’escalier épousent distinctement la forme de la coupole, ainsi, il n’est même pas possible de se tenir à la verticale. C’était rigolo et vite passé en fin de compte. Le superbe panorama sur la ville qui a récompensé nos efforts en valait largement la peine. Là-haut, la foule de gnous était un peu plus clairsemée, et la brise, vivifiante.

Une mouette, et la vue de la Place St-Pierre

Après toutes les émotions de la journée, nous revenons à l’hôtel nous accorder un peu de repos, puis repartons dîner au célèbre restaurant «Dar Poeta» à Trastevere. L’endroit est très connu et les tables sont réservées longtemps à l’avance. Cependant, le personnel est du genre sympa et arrive parfois à trouver une solution. Je crois bien que les serveurs de ce restaurant étaient les premiers Romains vraiment très sympas que nous ayons rencontrés, au bout de trois jours dans la capitale italienne. Et les antipasti (et tout le reste) ont largement tenu leurs promesses. Après ce dîner, nous tâchons de profiter de la notte et écumons les bars surpeuplés autour de la Piazza Trilussa. Je repense quelque peu au quartier du Marais, je ne sais pas pourquoi. Notre nuit de bringue se trouve malheureusement raccourcie d’une heure à cause du passage à l’heure d’été.

Antipasti au restaurant Dar Poeta, au Vicolo del Bologna

Et puis voilà, c’est déjà dimanche. Plus que quelques heures à profiter, au milieu des gnous, de cette ville un peu folle où j’ai dû prononcer une bonne cinquantaine de fois la phrase «allez, il faut s’affirmer», en gros à chaque fois que nous devions traverser la rue au milieu des voitures. Rien à voir avec Beyrouth, certes, mais je préfère être piéton à Berlin plutôt qu’à Rome, tout de même…

Le Panthéon

Ces dernières heures romaines ont toutefois été utilisées à bon escient, comme pratiquement chaque minute de mes quatre jours de découverte : d’abord, un bon bain de gnous au Panthéon, temple romain construit au IIème siècle de notre ère et reconverti en église, bien évidemment. Depuis l’an 609, ce lieu de culte est dédié à Sainte-Marie-aux-Martyrs, une reconversion qui lui a évité de connaître la déchéance et l’abandon comme la plupart des temples antiques, même s’il a été défiguré par deux clochers surnommés «le bonnet d’âne», jusqu’à la démolition volontaire de ces derniers à la fin du XIXème siècle qui a permis de restaurer la digne noblesse originelle du bâtiment.

Vue sur la Piazza della Rotonda

Le Panthéon est donc le temple romain le mieux conservé de la capitale à ce jour, même si l’aménagement intérieur, une surenchère d’autels et de crucifix bling-bling, a été modifié à de très nombreuses reprises pendant ses 1900 années d’existence. C’est aussi la seule église décapotable qu’il m’ait été donné de visiter : le dôme de l’église Santa Maria (le plus grand dôme en briques au monde, deux millénaires après sa construction) est en effet muni d’une ouverture qui, aux origines païennes du temple, permettait aux fumées des sacrifices de s’échapper. Le plus sympa est donc de visiter le Panthéon par une belle journée ensoleillée, histoire de profiter de l’effet produit par le puits de lumière, qui malheureusement ne tombe jamais à la verticale. La pluie, elle, doit tomber à la verticale, mais c’est moins rigolo je suppose…

Le fameux puits de lumière du Panthéon

Ensuite, nous nous accordons une courte promenade sur la Piazza della Rotonda, avant de poursuivre notre laborieuse transhumance vers un autre haut-lieu de la gnouïtude, la célèbre Piazza Navona, construite sur un stade où se déroulaient des courses de chars à la Ben Hur. Elle en garde la forme d’ellipse très allongée, mais les bâtiments, eux, datent surtout de l’âge d’or du baroque au XVIIème siècle. Nous faisons nos touristes à fond, et nous offrons même un Coca-Cola à 5€ en terrasse. Dommage, je n’ai pas eu le temps de me faire tirer le portrait par un des 250 artistes présents sur la place.

La Piazza Navona, la Fontaine des Quatre-Fleuves et le Palazzo Pamphili

Puis vient l’heure du départ pour moi : je quitte mes amis, me précipite vers le Corso Vittorio Emanuele, hèle un taxi et donne au chauffeur l’adresse de l’hôtel Aphrodite, sur la Via Marsala. Le chauffeur, l’œil pétillant et avide de conversation, m’assure entre deux éclats de rire qu’en argot romain, «andare a Marsala» veut dire «aller se soûler», si j’ai bien compris. Je ne comprends pas toutes ses blagues, mais passe un moment agréable en sa compagnie. Il y a donc bien deux ou trois Romains sympas en fin de compte.

Puis, descendu à l’hôtel, je récupère mes bagages en vitesse et prends le train «Leonardo Express» vers l’aéroport de Fiumicino.

Piazza del Governorato, le Palais, et une partie des Jardins

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Où dormir à Rome? Hotel Aphrodite